ce site est le récit visuel d’un voyage réalisé par nicole périat, une passionnée de photo de montréal, qui a parcouru le monde en solitaire de l’amérique du sud à l’asie en passant par l’océanie, de décembre 2006 à juillet 2007. pour suivre ses nouvelles aventures, notamment africaines, visitez www.iconico.net.

en mai 2008, nicole a présenté sa première exposition.

ici sont préservées toutes les images, les vidéos ainsi que les impressions recueillies au fil du temps, des lieux et des rencontres. on y trouve également des fonds d’écran, des photos panoramiques et quelques ambiances sonores.

explorez ce site et ouvrez votre coeur au monde.

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this website is the record of a voyage undertaken by nicole périat, a montreal-based photographer. between december 2006 and july 2007, she travelled the world alone from north to south, east to west, sea to sea. to follow her new adventures, visit www.iconico.net.

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sélection de carnets de route / selected travelogues

• les fourmis
• depuis mes premiers rêves de voyage, je voulais partir pour l’australie, en faire l’expérience de part en part…suite

• dangereuse….
• je dois être dangereuse puisque la chine bloque mon site web au quart de la planète… suite

• rapa nui
• après cinq heures de vol sans apercevoir la moindre terre, j’ai eu droit au traditionnel collier de fleurs polynésien… suite

même après l’agitation des rues étroites de kathmandou, l’arrivée à varanasi a été tout un choc. il n’y a plus de rues dans la vieille cité sacrée, que des ruelles labyrinthiques parfois uniquement assez larges pour ne laisser passer qu’une personne. quand on s’y perd, et je m’y perdais tout le temps, on est bousculé par la foule de passants et de pèlerins qui s’y croisent sans cesse, on manque de se faire écraser par les motos qui roulent à vive allure, alors que c’est impossible. les vaches et les chèvres se promènent librement, en se nourrissant des déchets alimentaires jetés au sol, des pommes de terre ou fruits distribués par les habitants ou volés aux marchands distraits. se promener dans ces ruelles est un régal pour les yeux, avec un flot humain qui déambule dans toute sa diversité et ses couleurs : des femmes fières dans leurs saris éclatants, des sikhs aux barbes épaisses et turbans colorés, des musulmans en longues vestes blanches, des écoliers en uniforme, des charmeurs de serpent en jupe traditionnelle indienne ou encore des policiers sanglés dans leurs uniformes kakis et généralement affublés d’une généreuse moustache.

et puis à varanasi il y a les ghats, ces accès au gange, ce fleuve sacré qui est le cœur spirituel de l’inde. les gens s’y baignent quotidiennement, y font leurs ablutions et dévotions quotidiennes, y lavent leurs vêtements, y plongent leurs morts avant et après crémation et en boivent son eau même si c’est un des fleuves les plus pollués du monde. tout un monde se déroule le long des ghats, avec des vendeurs de toutes sortes, des sadhus distribuant des tilaks sur le front des pèlerins, des pécheurs qui tentent leur chance, des joueurs de tabla, des barbiers qui attaquent leurs clients à coups de grands rasoirs, des bateliers à la poursuite de touristes, des jeunes qui jouent au criquet, des femmes qui font sécher leurs saris ou encore des pratiquants de yoga en méditation.

mais malgré son charme, cette ville est éreintante, en raison de la chaleur qui y règne en juin avant la mousson tant attendue, du bruit et du mouvement constants, du chaos permanent, des bouses de vaches et des tas d’ordures qui encombrent les ruelles déjà surpeuplées, de la pauvreté omniprésente, des harcèlements constants de tous les vendeurs, guides supposés ou mendiants, ou encore en raison des risques incessants de se faire accrocher par une moto, un tuk-tuk ou un rick-shaw. et puis en inde rien n’est facile, même un simple déplacement pour changer un billet d’avion, pour réserver un billet de train ou poster un paquet demande une grande dépense d’énergie. alors pour échapper au tumulte et au stress, je me réfugiais dans la sérénité toute relative des ghats où, en observant les simples rites de la vie, je pouvais comprendre l’attraction que cette ville fantastique exerce depuis des milliers d’années, et je me laissais séduire…

le regard des autres

tout le reste de mon voyage en inde, d’agra au rajasthan en passant par une virée non voulue au cachemire, a été essentiellement basé sur les émotions vécues à varanasi. avec la poursuite de ma quête débutée au népal, ma quête de cette lumière dans les yeux des gens rencontrés, de cette connexion, même fugace, avec l’autre. mon intérêt pour les portraits s’est révélé au népal et affirmé au cours de mon voyage indien. bien sûr j’ai visité des tas de temples ou édifices, bien sûr j’ai vu de splendides paysages ou monuments, mais aucun ne m’a donné autant de satisfaction et d’émotion que le fait de plonger dans le regard de ces passants, de capturer leur beauté, de saisir une parcelle de leur vie, de figer leur réalité. pour chaque portrait réalisé, il y en a mille ratés ou non osés, par maladresse ou par manque de temps, par gêne ou par pudeur. c’est durant mon périple en asie, et particulièrement en inde, que j’ai vraiment pris conscience que mon vrai voyage ne consistait pas à rechercher de nouveaux paysages, mais à rencontrer le regard des autres.

patience: après avoir cliqué, ça prend du temps avant de démarrer…
be patient: it takes time before the film starts…

cérémonie du feu au ghat principal

le gange est un élément spirituel important pour les hindous, il les purifie et est considéré comme la mère de l’inde. la majorité des habitants de varanasi (l’ancienne bénarès) viennent quotidiennement faire leurs ablutions dans ses eaux pourtant fortement polluées. et les touristes provenant de toute l’inde se précipitent à varanasi dès que possible pour faire leurs offrandes et recueillir la précieuse eau de « mother ganga » afin de la rapporter chez eux, pour leurs « pujahs »; chaque jour, les hindous font différentes offrandes, généralement à shiva : de l’eau du gange, du riz, des fleurs, des sucreries, du lait, une petite bougie.
à varanasi, il y a une cérémonie qui se déroule tous les soirs, le « ganga aarti », la cérémonie du feu en hommage aux eaux sacrées ou « pujah of mother ganga ». elle se déroule durant 45 minutes sur le ghat principal, le ghat dasaswamedh, et rassemble des milliers de spectateurs sur des gradins ou des bateaux. j’ai été ensorcelée par la mélopée psalmodiée durant toute la durée de la cérémonie…

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trek autour de l’annapurna (vidéo en deux parties pour des raisons techniques)

bien sûr c’était la saison des pluies, donc la visibilité était moins bonne et souvent les montagnes se dissimulaient derrière de grands drapés blancs. mais comme il y avait tellement peu de touristes, c’était agréable d’être quasiment seule dans ces décors grandioses et ces petits villages accueillants. et puis il n’a pas plu du tout, tant pis pour l’équipement acheté à kathmandou pour cette éventualité.
j’ai fait un bon bout de route, les 7 premiers jours, avec une ewa, une jeune polonaise vivant à londres et rencontrée dans le bus. et bien sûr mon guide, chandra, une perle d’homme, attentionné et discret. ewa aussi avait son guide, dil, qui avait la parole et le rire faciles…
nos journées se déroulaient généralement ainsi : départ vers 7h00-7h30, arrêt prolongé pour dîner entre 11h00 et 13h00, et arrivée vers 15h30, avant la pluie. des montées, beaucoup de montées, mais aussi des descentes, pour mieux remonter ensuite…
les deux jours avant l’ascension vers le point culminant de notre trek, à la passe thorong-la à 5416 mètres, étaient des journées plus courtes, pour nous permettre de nous acclimater tranquillement à l’altitude : passé 3500 mètres, il s’agit d’être prudent. et le matin de l’ultime ascension, nous sommes partis à 5h00 pour éviter les forts vents du sommet et avons entamé la dernière montée, 1000 mètres de dénivelé, avant de redescendre à pic sur 1500 mètres: une longue et fatigante journée…

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4 albums photos sur le népal kathmandou (24 items) portraits (48 items) trek (66 items) en vrac (15 items)

dans la tranquillité de cet après-midi lumineux, le sentier très étroit s’annonçait dangereux. le panneau nous avait prévenu d’une zone d’éboulement possible, mais sans préciser qu’elle s’étendait sur plusieurs centaines de mètres. nous étions très proches de notre destination de la journée, thorong pedi à 4500 mètres d’altitude, la dernière étape avant de franchir la fameuse passe qui nous tenait en haleine depuis 10 jours : thorong-la, à 5416 mètres. il nous avait fallu plusieurs journées d’acclimatation progressive à l’altitude pour éviter les différents maux énumérés par les médecins basés le long du trajet, notamment les oedèmes pulmonaires ou cérébraux. il nous avait aussi fallu nous habituer à l’accélération de notre pouls et aux hésitations de notre souffle, normales à cette altitude. et demain matin, à 5 heures, ce sera l’ascension finale : une élévation de 1000 mètres, puis une descente vertigineuse de 1500 mètres vers la prochaine auberge, une longue et fatigante journée en vue.

soudain chandra, mon guide, me fait signe de m’arrêter et de demeurer près d’un gros rocher providentiel. il se trouve à une dizaine de mètres en avant de moi et regarde anxieusement vers le haut de la pente d’où dévalent des petits cailloux. soudain il bondit sur le côté et disparaît au détour du sentier, les petits cailloux qui dégringolaient se transforment maintenant en une avalanche de pierres prenant une grande vitesse grâce à la forte inclinaison de la pente. je commence par trouver ça plutôt amusant et, blottie derrière mon rocher, je filme durant plusieurs secondes la pluie de pierres qui passent à quelques dizaines de centimètres de moi. mais quand un caillou frappe mon épaule, je sias que ça peut mal tourner. je plonge alors contre la montagne en tenant mon chapeau de cuir australien quelque peu surélevé au-dessus de ma tête, dans le faible espoir d’amortir le choc d’un éventuel caillou sur ma tête. c’est alors que les « vvvvvvvhhhh » inquiétants commence et je risque quelques coups d’oeils pour voir passer des missiles de pierre lancés à folle vitesse, qui ne touchent pas terre durant plus de 500 mètres, avant de s’écraser au sol au dessous de moi. j’essaye d’entrer dans la montagne, de me fondre dans la roche comme un lézard, mais je sens mes pieds glisser lentement et perdre peu à peu leur appui sur le sol graveleux…

puis tout aussi tranquillement qu’elle avait commencé, l’avalanche s’arrête, après quelques minutes d’une véritable angoisse, et je peux rejoindre un secteur sans danger et mon guide. chandra, en me voyant apparaître, me dit d’une voix étranglée et les yeux embués: « je pensais que tu étais finie »…

cet incident fut le seul danger de notre trek de 12 jours autour de l’annapurna, qui nous mena de villages en villages dans des endroits fabuleux. et même si la saison des pluies apportent des nuages qui bloquent parfois les vues autrement spectaculaires, j’ai découvert une région, des paysages, et surtout des gens fantastiques. avis aux amateurs : ce trek népalais ne sera pas le dernier!

comme je suis partie pour un trek de deux semaines autour de l’annapurna, je ne suis pas rejoignable, mais je viens d’ajouter plein d’éléments pour vous occuper…
as i am gone for a two weeks trek around the annapurna, i’m not reachable, but i just updated the website with a lot of stuff, to keep you busy…

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débats à sera

monastère de sera, tibet. tous les après-midi, les moines se rassemblent dans le « jardin des débats » pour se livrer à des joutes oratoires très théâtrales. groupés deux par deux, ils débattent ainsi durant près de deux heures autour de questions philosophiques ou reliées aux écritures. malheureusement je ne sais pas de quoi débattaient les moines présents, mais le genre de questions peut ressembler à :”qu’est-ce que signifie un moment? est-ce qu’il réfère à un bref on long moment?”. celui qui est debout pose les questions et les « envoie » de façon très physique à celui qui est assis, qui doit y répondre le plus rapidement possible. chaque question est ponctuée d’un claquement de mains dans une chorégraphie emphatique, proche de la tragédie grecque.

c’est un petit peu comme dans les tribunaux nord-américains, lorsqu’un avocat contre interroge un témoin en essayant de le piéger par des questions tortueuses, le forçant parfois à ne répondre que par oui ou par non, afin de l’amener à se contredire. et si un des questionneurs semblent manquer de moyens pour réussir à conclure sa démonstration et à refermer le piège sur le questionné, ses collègues n’hésiteront pas à présenter leurs propres questions et à ravir la vedette au questionneur désigné. ces joutes demandent une large utilisation de la logique, pour déterminer ce qui est correct ou non dans les affirmations faites par l’autre partie.

ces débats sont un moyen pour les moines étudiants d’intégrer et de réviser les différentes matières, certainement aussi de les rendre plus concrètes et moins ennuyeuses, mais il s’agit aussi d’un show, d’un spectacle. et pas seulement pour les touristes présents, mais aussi pour les moines étudiants eux-mêmes, et visiblement certains d’entre eux prennent un grand plaisir à présenter une performance tout en mouvements et effets de robes. finalement, ces joutes oratoires sont aussi un excellent moyen de se défouler, ça coupe les journées d’études des étudiants et leur permet de relâcher la pression. comme les débats sont parfois très animés, et mêmes si les sourires étaient abondamment présents durant la séance, j’ai aussi vu un regard embué et plusieurs têtes baissées…

cependant dans la plupart des cas, il s’agit de jeux de rôles où chaque partie est consciente qu’un bon spectacle implique de bons acteurs : le questionneur a donc souvent l’air très fâché et agressif, alors que le répondant prend un air très embarrassé ou honteux, alors qu’ils ne font que jouer leurs rôles respectifs pour intéresser l’assistance. et aussi pour susciter suffisamment d’enthousiasme pour une matière parfois très technique, car souvent la forme aide à intégrer le fond. ces débats sont très prisés des étudiants tibétains et ils regrettent de ne plus en faire, une fois que leurs études sont terminées.

j’ai trouvé très intéressant de voir ainsi utilisée l’argumentation comme un jeu, d’assister à des débats proches de l’affrontement, mais qui gardent le sourire la plupart du temps… ces gestes, cette emphase, cette débauche d’énergie, cet engagement, cette intensité, ces postures : ça change du « politically correct », c’est certain…

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om mani padme hum: ne rien faire… juste s’envoler

un film pour ceux et celles qui acceptent de consacrer quelques minutes à ne rien faire, à ne rien voir de passionnant, à ne rien apprendre de nouveau: 4 minutes pour juste déconnecter, relaxer, s’envoler….
a movie for those who accept to spend a few minutes to do nothing, to see nothing exciting, to learn nothing new: just 4 minutes to disconnect, relax and fly…

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et c’est le retour des albums photos! voici 6 albums sur le tibet portraits (54 items) nature (18 items) monastères (41 items) en vrac (18 items) bannières de prières (12 items) art religieux (18 items)

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comme je pars pour un trek de deux semaines autour de l’annapurna, je ne serai pas rejoignable, mais je viens d’ajouter plein d’éléments pour vous occuper…
as i am soon going for a two weeks trek around the annapurna, i won’t be reachable, but i just updated the website with a lot of stuff, to keep you busy…

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ne rien faire… juste s’envoler

un film pour ceux et celles qui acceptent de consacrer quelques minutes à ne rien faire, à ne rien voir de passionnant, à ne rien apprendre de nouveau: 4 minutes pour juste déconnecter, relaxer, s’envoler….
a movie for those who accept to spend a few minutes to do nothing, to see nothing exciting, to learn nothing new: just 4 minutes to disconnect, relax and fly…

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et c’est le retour des albums photos! voici 6 albums sur le tibet portraits (54 items) nature (18 items) monastères (41 items) en vrac (18 items) bannières de prières (12 items) art religieux (18 items)

quand j’étais jeune, je dévorais les « tintin » avec avidité et j’en avais deux favoris : « tintin et le temple du soleil », qui se déroule au pérou, et « tintin au tibet ». j’aimais tout particulièrement ce second album pour ses paysages de montagnes enneigées et son fabuleux yéti si gentil et pour les lévitations des moines qui m’amusaient tant. mais je l’aimais aussi pour sa célébration de l’amitié, où tintin traversait la moitié du monde pour aller au secours de son ami tchang disparu. une histoire simple, sans beaucoup de personnages, mais qui me faisait chaud au cœur. il est des rêves de jeunesse qu’on ne doit pas laisser s’éteindre : je suis allée au pérou en 2002 et me voici au tibet en 2007…

je suis partie de xi’an pour lhassa dans ce fameux train qui a déjà fait beaucoup couler d’encre, tant en raison des prouesses technologiques qu’il a fallu mettre en place pour sa construction et pour la rapidité avec laquelle les chinois l’ont construit, que pour l’aggravation de la situation que cela va forcément provoquer au tibet, que ce soit par un afflux de colons chinois ou par l’accélération du pillage des biens tibétains. le trajet dans sa dernière partie est splendide et le voyage en vaut vraiment la peine, tant pour les paysages que pour les rencontres qui ne manquent pas de se faire durant le parcours. grâce à une arrivée progressive, le trajet durait quand même 36 heures et passait par un pic à près de 5100 mètres, l’acclimatation à l’altitude de 3700 mètres de lhassa s’est très bien déroulée : on m’avait conseillé de boire beaucoup de thé au lait de yack sucré, ça a fonctionné apparemment.

lhassa, ville mythique

et puis c’était l’arrivée à lhassa, ville fascinante, perdue, lointaine, énigmatique… elle vaut encore le détour, même si l’occupant chinois ne se prive pas de saccager le patrimoine culturel tibétain. elle vaut le détour pour ses nombreux temples et monastères, pour les montagnes qui l’encerclent, mais surtout pour ses milliers de pèlerins qui viennent de partout au tibet. ils forment une foule bigarrée et très colorée, où l’on retrouve les différents types de costumes régionaux, et où même les habitants tibétains de lhassa viennent ajouter leur touche plus ou moins exotique. outre les tibétains, lhassa est aussi peuplée de chinois qui demeurent dans l’ouest de la ville, dans les nouveaux quartiers aux immeubles hideux, alors que les tibétains demeurent dans l’est, notamment dans les ruelles labyrinthiques du quartier barkhor, autour du temple jokhang. c’est autour de ce grand temple que les pèlerins parcourent le « kora » (cheminement rituel autour d’un lieu de culte, dans le sens des aiguilles d’une montre), parfois en faisant tourner les mani khorlo ou petits moulins à prières, puis ils se prosternent à de nombreuses reprises devant ses portes, avant de finalement y pénétrer pour aller rendre hommages aux différents bouddhas qui le peuplent. certains font se rituel chaque jour, généralement tôt le matin ou en fin d’après-midi : cela permet de commencer ou finir le cycle d’une journée par un autre cycle. impossible de ne pas ressentir la ferveur de ces pèlerins, leur sérénité, leur zénitude : ils sont beaux, elles sont belles dans leurs recueillement, dans la récitation continuelle de leurs mantras, dans l’égrainement de leur mâlâ (chapelet à 108 grains)…

bien sûr, il est également impossible de rater le potala, cet ancien palace des dalaïs-lamas, tant son immense structure asymétrique est imposante. je ne me décidais pas à le visiter, en raison de ce qu’il ne représente plus depuis que le gouvernement tibétain est en exil et aussi parce que seules quelques petites parties sont accessibles le long d’un parcours bien délimité. mais un courriel de ma mère me soulignant toute sa fascination pour cette construction fit pencher la balance et j’ai donc effectué la rituelle visite du potala. j’ai même réussi à contourner les règles strictes de contrôle des visiteurs en ne m’inscrivant pas la veille comme il se doit, mais en me pointant à l’improviste et en plaidant que mon avion décolle le lendemain. a quelques reprises, la légendaire rigidité chinoise s’est montrée d’une étonnante souplesse, je dois le signaler. mais la même journée j’ai aussi assisté à une brève scène de brutalité policière qui m’a glacé le sang : devant le temple jokhang, une femme était poursuivie par un policier qui lui a asséné un violent coup de matraque qui, par chance, s’est écrasé sur son sac, brisant certains des objets qu’elle essayait de vendre… ici la présence policière est encore beaucoup plus présente qu’à beijing et des petits attroupements de policiers sont installés en permanence dans les endroits publics, à l’ombre de parasols généralement. on ne peut pas être à lhassa sans ressentir l’étreinte implacable que le gouvernement chinois exerce sur cette région et ce peuple si paisibles.

en voyageant un peu à l’extérieur de lhassa, on se heurte constamment à des contrôles policiers : 10 en l’espace de 4 heures de trajet. et il s’agissait d’une région qui ne nécessite pas de permis particulier. car la plupart des régions réclament des permis spéciaux pour circuler. c’est d’ailleur ainsi que je me suis trouvée empêchée de suivre ma route originale entre lhassa et katmandou, en raison d’un resserrement des règles pour la circulation des voyageurs indépendants suite à une manifestation pro-tibétaine au camp de base de l’everest (que je me promettais de visiter). dans le contexte des jeux olympiques de pékin en 2008, la flamme va passer par l’everest et un groupe d’alpinistes chinois s’apprêtaient à faire l’ascension afin de vérifier si la flamme peut brûler jusqu’au sommet, même avec la raréfaction de l’oxygène. des manifestants américains ont alors déroulé une banderole reprenant le slogan olympique chinois « one world, one dream » et y ajoutant « free tibet 2008 » (un monde, un rêve, un tibet libre en 2008) : 15 minutes après ils étaient arrêtés et ont été interrogés durant deux jours avant d’être finalement reconduits à la frontière népalaise toute proche. et comme le gouvernement chinois n’a pas du tout apprécié, ils ont raidi toutes les règles et c’est devenu beaucoup plus compliqué de se déplacer au tibet, tout particulièrement pour se rendre dans la zone sensible du pied de l’everest, donc la route qui se rend au népal.

rappel historique et politique

pour bien saisir pourquoi la situation est si tendue au tibet, il est bon de se remémorer quelques faits marquants, même si ça fait un long texte… d’abord il y a eu l’invasion chinoise de 1950 (ils la nomment « la libération ») et l’occupation progressive du territoire, avec une réduction du chef du gouvernement tibétain alors en place, le dalaï-lama, à un rôle de figurant. puis après quelques tentatives de révolte par le peuple, l’armée chinoise extermine environ 15′000 tibétains en 1959, mais le dalaï-lama eut le temps de fuir vers l’inde où il réside toujours. ensuite ce fut la révolution culturelle chinoise et sa persécution systématique de tout ce qui avait trait à la religion ou à la bourgeoisie, les gardes rouges se montrant particulièrement sauvages au tibet dans leurs exactions, poussant notamment les tibétains à la famine : en trente ans, plus d’un million de tibétains sont morts, des dizaines de milliers ont été utilisés comme esclaves et des milliers de monastères ont été détruits. sans parler de la déforestation ou du fait que le tibet historique a été amputé de 60% de son territoire, redistribué dans les provinces chinoises avoisinantes.

il a fallu la mort du dirigeant mao zedong en 1976, pour que la situation s’améliore et que le dialogue reprenne tranquillement entre les autorités tibétaines en exil et le gouvernement chinois. c’est particulièrement avec l’arrivée au pouvoir de deng xiaoping au début des années 80 que le gouvernement chinois a assoupli sa position. notamment depuis 2001, le fil du dialogue semble renoué, avec des rencontres annuelles entre les deux parties, la dernière s’étant déroulée à beijing au début 2006. pour ne pas compromettre les discussions en cours, les autorités tibétaines en exil ont d’ailleurs demandé à leurs partisans de s’abstenir de toute action pouvant heurter le gouvernement chinois. il faut néanmoins que la situation s’améliore rapidement et que le tibet retrouve sinon une indépendance totale, du moins une véritable autonomie, car si la chine a abandonné sa politique de persécution systématique, elle a maintenant mis en place une politique plus sournoise d’assimilation que le dalaï-lama dénonce comme étant un génocide culturel. d’ailleurs le dalaï-lama demeure l’ennemi public numéro 1 chinois et toutes ses représentations sont totalement interdites…

l’espoir vient essentiellement d’inde où encore aujourd’hui quelques 3000 tibétains fuient à travers l’himalaya chaque année, en dépit du danger. le gouvernement tibétain en exil a d’ailleurs mis sur pied différents centres d’accueil pour ces réfugiés, à katmandou, dehli et dharamsala (lieu de résidence du dalaï-lama en inde). la plupart de ces réfugiés sont des moines ou nonnes qui s’exilent pour échapper aux campagnes de rééducation qu’ils subissent constamment. ils s’assurent aussi de recevoir leur formation traditionnelle puisque plus de 200 monastères bouddhistes tibétains ont été construits en inde et au népal, ce qui redonnent vie aux monastères détruits par les chinois. c’est ainsi que, notamment, les trois grands monastères de lhassa, drepung, ganden et sera ont été reconstitués à l’étranger, même si d’intenses travaux de reconstruction sont en cours dans les établissements originaux au tibet. il faut préciser que même si certains monastères ont été restaurés et sont à nouveau accessibles, ils sont davantage une façade de bonne conscience pour les chinois et une source de revenus puisque l’argent des touristes va droit dans leurs poches…

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témoignage d’un professeur d’art traditionnel tibétain (en anglais)

j’étais en train de photographier les nombreux pélerins qui tournent autour du temple jokhang au cœur de lhassa, au tibet, lorsqu’un homme s’est approché de moi. ça arrive régulièrement : les tibétains sont curieux et viennent volontiers regarder les photos que je prends, ils demandent à voir mon appareil ou restent plantés à côté de moi en jetant des petits coups d’œil très peu discrets en direction de mes sujets et de mon écran. parfois ils veulent tout simplement pratiquer leur anglais; peu d’entre eux le parlent, mais beaucoup espèrent l’apprendre et être ainsi capables de devenir guides pour les touristes, pas pour les chinois, pour les étrangers. les quelques tibétains avec qui j’ai pu parler librement m’ont tous confié ne pas aimer les chinois, certains refusant même d’apprendre leur langue, alors que le tibet fait officiellement partie de la chine. certains d’entre eux, ont évoqué le dalaï-lama, en exil en inde : un jeune homme avait même une petite photo de lui autour du cou, soigneusement dissimulée car le simple fait de la porter peut entraîner des conséquences très graves. en effet, au tibet il est interdit de posséder ou de montrer les images du dalaï-lama, interdit sous peine de mort. et interdit d’en parler. une autre personne rencontrée m’a montré un talisman béni par le dalaï-lama, il en était tout ému ce vieux moine avec lequel nous ne pouvions échanger que des bribes d’information et des sourires, dans le bus qui me ramenait du temple drepung.

et il y a eu cette rencontre avec po.po, curieux de voir mes photos, et avec qui j’ai finalement passé près de trois heures. il m’a fait découvrir des temples dans lesquels les touristes ne vont pas et qui ne sont pas dans les guides, il m’a expliqué des tas de choses sur les trésors tibétains pillés et m’a présenté son travail : auparavant professeur d’architecture, il est maintenant professeur d’art et s’occupe de 700 élèves, hors de l’école officielle, et leur apprend les techniques traditionnelles de peinture, sculpture et de travail du bois, afin de construire les différentes pièces commandées par les temples ou encore pour exécuter des travaux de rénovation, principalement dans des temples à l’extérieur de lhassa. son école n’a pas vraiment de nom, il la définit simplement comme « traditionnelle » et m’assure qu’il est connu partout pour son travail. ensemble nous avons visité trois des différents ateliers où ses élèves étaient sagement en train d’exécuter différentes pièces, en plus des trois temples bouddhistes dissimulés dans le labyrinthe des ruelles de lhassa. finalement nous sommes allés prendre un thé masala (avec du sucre et du lait de yak) dans une maison de thé locale. po.po avait beaucoup à dire, beaucoup plus que ne le permet cette page ou son témoignage vidéo…

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a traditional tibetan art teacher explains his work (in english)

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pour entendre cet extrait sonore, il faut le télécharger
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c’est très pratique de se déplacer en vélo-taxi : il y en a partout et tout le temps et, généralement, les conducteurs sont capables de vous amener à la bonne adresse. il faut parfois quelques détours et quelques questions à gauche à droite, mais on apprend vite à ne descendre du vélo-taxi qu’une fois avoir vu de ses propres yeux la destination recherchée : cela évite de se faire débarquer en plein cœur de nulle part… évidemment, il faut négocier le prix d’avance, sans cela on risque de se retrouver avec un gros attroupement à la fin du voyage autour d’un chauffeur mécontent et d’une passagère faisant de grands gestes. comme l’offre dépasse la demande, il est facile de négocier les prix pour ne pas se faire totalement avoir. et ensuite il faut s’en remettre entre les mains de toutes les forces qui peuvent nous aider à survivre aux prochaines minutes. car les pièges sont nombreux : les trous dans la chaussée, les piétons qu’on manque constamment d’écraser, les autres vélo-taxis qui cherchent à se faufiler, les vélos qui se font coincer le long des trottoirs, les scooters qui nous klaxonnent en passant à toute allure, ou encore les voitures, camions et bus qui ne bronchent pas d’une miette quand on se retrouve en travers de leur route et se contentent de klaxonner plus fort… mais à lhassa, comme ailleurs, je n’ai jamais vu d’accrochage, par contre j’ai souvent fermé les yeux et respiré un grand coup…

cet extrait sonore a été saisi alors que je me rendais au consulat népalais pour y obtenir mon visa. une petite balade de quelques minutes le long de la rue beijing ouest, en direction du potala, accompagnée par le son des petites clochettes qui ornent souvent ce type de véhicule. nous traversons un quartier commercial chinois et de la musique provenant de magasins se fait parfois entendre. ainsi que de nombreux petits sifflements : à lhassa, les chauffeurs modulent différentes tonalités de sifflets pour avertir de leur présence et plus le sifflet est puissant, plus l’accrochage semble inévitable…

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